Какой толщины поликарбонат выбрать для теплицы: 4, 6, 8 или 10 мм

Вам скажут, что толще — надёжнее, и это верно ровно до того момента, пока вы не посмотрите на шаг дуг своего каркаса. Лист не висит в воздухе: он работает как пластина, опёртая на дуги, и его рабочий пролёт задаёт не толщина, а расстояние между опорами. На каркасе с частым шагом дуг, 0,65–0,67 м, полновесная «четвёрка» держится увереннее, чем «шестёрка» на дугах через метр, и стоит при этом дешевле. Поэтому вопрос «какой толщины поликарбонат нужен для теплицы» правильнее ставить как «какой лист нужен на мой пролёт». Ниже — что физически меняется с каждым миллиметром и когда доплата за толщину превращается в выброшенные деньги. Общий выбор листа — плотность, УФ-слой, прозрачность —, цены по толщинам и приёмка — в каноне покрытия.

Что реально меняется, когда лист становится толще

Толщина двигает пять величин, и только одна из них — прочность. Остальные четыре чаще всего и решают дело.

Вес покрытия здесь не измерен, а посчитан: плотность полновесного листа каждой толщины взята из таблицы канона покрытия и умножена на 50,4 м² — площадь четырёх стандартных листов на теплицу 3х6 м. Радиус гиба и оптику берут из паспорта конкретного листа: разброс между заводами заметный.

Вес — это постоянная нагрузка на каркас. Переход с полновесной «четвёрки» на «шестёрку» добавляет на дуги около 25 кг, которые висят там круглый год, а не только в снегопад. Для рабочего каркаса это ничто, для эконом-арки со стенкой 1,0 мм — заметная часть собственного запаса. Классы каркасов и их спецификации разобраны в обзоре моделей.

Радиус гиба — жёсткое ограничение, а не пожелание. Он растёт вместе с толщиной примерно как 150–175 толщин листа, и это отдельная строка паспорта (канон радиуса гиба). Арку шириной 3 м гнут по радиусу около 1,5 м (канон каркаса), ходовую арку шириной 2,5 м — около 1,25 м. Сопоставьте с таблицей: «десятка» в такой радиус не ложится в принципе, «восьмёрка» на трёхметровой арке проходит впритык, а на 2,5-метровой уже упирается в нижнюю границу паспорта. Гнуть туже паспортного радиуса нельзя: соты в наружном слое расходятся, лист идёт волной и трескается по первому морозу.

Свет и тепло двигаются в разные стороны и оба — слабо. С каждыми двумя миллиметрами уходит около двух процентных пунктов светопропускания: между 4 и 8 мм набегает 3–4 пункта, летом незаметных, а в апреле на рассаде уже нет. Сопротивление теплопередаче за тот же переход с 4 на 6 мм растёт примерно на десятую часть, и в сезонной теплице этот выигрыш съедают щели и открытая форточка. Толщину ради тепла берут только там, где теплицу топят и каждый ватт стоит денег.

И то, что не меняется вовсе: срок жизни листа. Ресурс определяют УФ-слой и плотность, а не миллиметры — облегчённая «шестёрка» без защиты помутнеет раньше, чем полновесная «четвёрка» с ней. Сроки службы и что даёт УФ-слой — в каноне покрытия.

Почему толщину нельзя выбирать в отрыве от шага дуг

Вот механизм, из-за которого одинаковые листы на двух теплицах ведут себя по-разному. Прогиб пластины под равномерной нагрузкой растёт пропорционально четвёртой степени пролёта и падает с ростом жёсткости, а жёсткость определяется толщиной. Пролёт — это и есть шаг дуг. Сократив шаг с 1 м до 0,67 м, вы уменьшаете пролёт в полтора раза, а прогиб — примерно впятеро. Ни один переход между соседними толщинами такого эффекта не даёт: с 4 на 6 мм жёсткость растёт примерно втрое, и стоит это дороже лишней пары дуг.

Отсюда и ответ, почему «четвёрка» на редких дугах ведёт себя хуже «четвёрки» на частых. Между дугами лист прогибается, в прогибе задерживается вода и подтаявший снег, и мокрая шапка перестаёт скатываться ровно там, где покрытие слабее всего. Дальше работает механика: лист ходит вверх-вниз при каждом перепаде, отверстия под саморезы разбиваются, вода уходит в соты. Эконом-арка идёт с шагом дуг 1 м и семью дугами, рабочая — с шагом 0,65–0,67 м и десятью (метраж и раскрой каркаса); разница в поведении покрытия между ними больше, чем между двумя соседними толщинами на одном каркасе. И вот что важно для кошелька: догнать эконом-арку до рабочей частоты дуг нередко дешевле, чем перейти на следующую толщину листа, — счёт по трём сценариям в расстоянии между дугами.

У любого завода-изготовителя листа есть таблица допустимой нагрузки по пролёту — строки там толщины, столбцы шаг опор. Спросите её вместе со своим шагом дуг: это единственная цифра, которая отвечает на ваш вопрос напрямую. Числа, которые ходят по форумам, не привязаны ни к марке стали, ни к длине пролёта, ни к способу закрепления дуги; инженерным допуском их считать нельзя. Что стоит за паспортной снеговой нагрузкой самой теплицы — в обзоре моделей.

Поликарбонат 4 мм для теплицы: кому хватает, а кому нет

«Четвёрка» — рабочая толщина для большинства дачных теплиц при двух условиях: лист полновесный и шаг дуг частый. Она ложится в любой дачный радиус, весит и стоит меньше всех и — отдельный бонус, о котором вспоминают на доставке — сворачивается в рулон и едет в легковом прицепе, а всё, что толще, плоско везёт длинномер (что определяет доставку).

Когда «четвёрки» не хватает, ситуаций всего три. Первая: редкий шаг дуг, метр и больше, — тут вопрос решают не миллиметры, а дуги и подпорки. Вторая: теплица стоит в снежном районе и снег с неё не сбрасывают всю зиму. Третья: лист облегчённый — и это вообще не про толщину. Облегчённая «четвёрка» с тонкими стенками сот проваливается там, где полновесная держит, при одинаковой цифре на ценнике; как отличить одну от другой по весу квадратного метра и цене за килограмм пластика — в методе сравнения марок.

Порядок решений из этого следует прямой: сначала убедиться, что «четвёрка» полновесная, и только потом обсуждать переход на «шестёрку». Наоборот не работает — облегчённая «шестёрка» остаётся плохой покупкой при любом каркасе.

Когда 6 и 8 мм оправданы, а когда это выброшенные деньги

Сначала о деньгах, чтобы было с чем сравнивать. Если «шестёрку» заказывают сразу в комплекте, теплица дорожает на 30–50 % (разбор цены комплекта): арочная длиной 6 м стоит 25 790 ₽, и доплата составит 7 700–12 900 ₽. Розничные цены на лист по толщинам — в каноне покрытия, там же разница между покупкой листа отдельно и в комплекте.

Теперь с чем эти деньги конкурируют. Комплект заводских снеговых подпорок на 3х6 стоит 2 000–4 500 ₽ (порядок величин на сезон, сверяйте у продавца), а закрыть торцы сот лентами — 1 690 ₽ за паропропускающую на нижний торец и 2 090 ₽ за оцинкованную на верхний. Обе покупки бьют по той же проблеме, что и лишние два миллиметра: подпорки снимают снеговой пролёт напрямую, ленты не дают воде зайти в соты и утяжелить лист. Суммарно это дешевле доплаты за толщину и работает адреснее — что докупают сверх комплекта.

Шестёрка оправдана, когда теплица зимует под снегом и зимой к ней никто не приезжает, когда у каркаса рабочего или усиленного класса есть запас по нагрузке и когда покрытие ставят один раз на десять лет. Любопытная деталь: в пересчёте на килограмм пластика «шестёрка» не дороже полновесной «четвёрки» — за миллиметры как таковые наценки нет, платят за материал, и считается это по методу из сравнения марок. То есть вопрос не «переплачу ли я за толщину», а «нужны ли моему каркасу лишние 25 кг и деньги вперёд».

Восьмёрка — толщина не дачная. Её берут на зимние отапливаемые теплицы и на конструкции, где лист вообще не гнут: прямостенные, домик, Миттлайдер. На арке она либо не проходит по радиусу, либо ложится с натягом, а десятка не проходит вовсе.

Выброшенные деньги толщина стоит в четырёх случаях. Покрытие снимают на зиму — тогда снеговой нагрузки на лист нет вовсе, а вы за неё заплатили. Каркас эконом-класса с шагом дуг 1 м — толстый лист добавит ему веса, не добавив запаса; те же деньги, вложенные в подпорки и крепление к грунту, работают напрямую. Регион малоснежный и теплица сезонная. И четвёртый, самый обидный: лист толстый, а торцы открыты — соты набирают воду, покрытие зеленеет изнутри и тяжелеет, и никакие миллиметры этого не отменяют.

Толщина под уже стоящую теплицу: три замера до заказа

Если каркас уже во дворе, выбор сужается: не вы выбираете толщину, а каркас разрешает вам её выбрать. Сделайте три замера.

Шаг дуг — рулеткой между осями соседних дуг. Получилось 0,65–0,70 м — вам достаточно полновесной «четвёрки». Метр и больше — либо ставьте подпорки и остаётесь на «четвёрке», либо считайте доплату за «шестёрку» вместе с проверкой, потянет ли каркас лишний вес.

Длина дуги — шнуром по контуру арки, от основания через конёк до основания. От неё зависит, хватит ли четырёх листов и придётся ли резать лист по коньку. Расчёт числа листов и раскрой —, порядок замеров под перекрытие — в каноне покрытия.

Радиус арки — проще всего взять как половину ширины теплицы по основанию. Сверьте его с колонкой радиуса гиба в таблице выше и с паспортом листа, который вам предлагают: если минимальный радиус листа больше вашего, толщина не подходит, и уговоры продавца этого не меняют.

Частые вопросы

Толщина — это выбор из двух позиций, а не из четырёх: для дачи вопрос стоит между полновесной «четвёркой» и «шестёркой», всё остальное решается каркасом. И если теплица уже стоит, начинайте не с прайса, а с рулетки: замерьте шаг дуг и радиус арки, и они сами назовут вам толщину — а сэкономленные на лишних миллиметрах деньги закроют подпорки, ленты на торцы и нормальный крепёж, которые в реальной зимовке решают больше.

Теплицы шириной 2,5 м из каталога

Три самые ходовые модели. В карточке товара выбирают длину и получают точную цену для своего города.

Дарья арочная 2,5 мКаркас 20×20от 17 790 ₽цена для Москвы, длина 4 мСмотреть в каталогеЛидия арочная 2,5 мКаркас 40×20от 18 790 ₽цена для Москвы, длина 4 мСмотреть в каталогеПрасковья каплевидная 2,5 мКаркас 40×20от 21 190 ₽цена для Москвы, длина 4 мСмотреть в каталоге