Теплица, в которой фитофтора не разгоняется: вентиляция, полив и притенка

Две одинаковые теплицы 3х6 м рядом: плёночная и поликарбонатная. В плёночной к утру вода стоит каплями на стенках и стекает вниз. В поликарбонатной стенки почти сухие — и хозяин уверен, что у него суше. Влага никуда не делась: она осталась в воздухе и выпала там, где нашла самую холодную поверхность, а это лист. Поэтому фитофтора в теплице из поликарбоната разгоняется не реже, а часто и раньше, чем под плёнкой.

Сразу честно. Если вы пришли с запросом «чем обработать теплицу от фитофторы» — препараты, схема профилактических и лечебных обработок и что делать по первым пятнам разобраны в статье чем обработать теплицу от фитофторы. Здесь — вторая половина вопроса: почему поликарбонатная теплица так легко становится сырой и что в ней переделать, чтобы лист успевал высыхать. Оборудование не заменяет фунгицид: спору, которая уже проросла, вентилятором не выключить. Оно меняет другое — число обработок за сезон и то, успеете вы с профилактикой или будете догонять вспышку.

Почему в поликарбонатной теплице конденсата больше

Парадокс кажущийся. Сотовый поликарбонат — два слоя пластика с воздушной прослойкой, он держит тепло заметно лучше плёнки: его внутренняя поверхность за ночь остывает меньше, и роса на ней выпадает слабее. Отсюда и ощущение сухости.

Но влага поступает в теплицу независимо от покрытия: испарение с политого грунта, испарение растений, открытая вода в бочке. Разница в том, куда она уходит. В плёночной теплице холодная стенка работает вынужденным осушителем: пар садится на плёнку и стекает по ней в грунт, забирая воду из воздуха. В поликарбонатной этого стока нет — пар остаётся в объёме и выпадает на первой же поверхности холоднее воздуха. Ночью такой поверхностью становится лист: он остывает излучением на 1–3 °C ниже температуры воздуха — величину сверить обязательно, на ней держится весь механизм статьи и покрывается росой раньше, чем воздух дойдёт до насыщения.

Здесь важна оговорка, иначе получится противоречие с разбором конденсата и сырости: там сказано, что в поликарбонатной теплице конденсата обычно меньше, чем в плёночной, — и это верно, но речь о другой поверхности. Меньше его именно на СТЕНКЕ: она тёплая, роса на ней почти не выпадает, и лужи под скатом не стоят. Влага при этом никуда не исчезает — она остаётся в воздухе и выпадает на ЛИСТЕ. Сухая стенка и сухой лист — не одно и то же, и для фитофторы значение имеет только второе.

Вторая причина — герметичность. Поликарбонатную теплицу собирают на уплотнителях и торцевых профилях, дверь садится на резинку, с завода ставят обычно две форточки независимо от длины. Плёночную почти всегда где-то поддувает: плёнка отходит от бруска, низ поднимают на день, торец закрыт неплотно. По теплопотерям это минус, по влажности — бесплатный воздухообмен, которого у поликарбоната нет.

И третья, бытовая: поликарбонатную теплицу привыкли закрывать на ночь, чтобы «сохранить тепло». Тепло она держит — а вместе с ним всю дневную влагу. Возбудителю это и нужно: он активен при +15…+22 °C и заражает только по плёнке воды на листе — механизм разобран в статье про фитофтору, а общая связь сырости и тепличных болезней — в обзоре болезней в теплице.

Сколько проветривания нужно, чтобы лист высыхал за ночь

Это другая задача, чем борьба с дневной жарой, и путать их — самая частая ошибка. Комплект против перегрева считают по площади проёмов — 20–25 % от площади пола, и работает он от термопривода, открывающего створку при +22…+24 °C. Весь этот расчёт и выбор автоматики — в статье про оснащение теплицы против перегрева.

Проблема в том, что ночью термопривод закрыт — и должен быть закрыт, он реагирует на температуру, а она упала. Ровно в этот момент начинается ваша задача, влажностная. Поэтому к перегревному комплекту докупают три вещи, которых в нём нет.

Фиксатор створки. Хотя бы одна форточка должна открываться помимо автоматики и держаться открытой всю ночь — обычный ограничитель, крючок или упор на гидроцилиндре. Позиция копеечная, 150–400 ₽ за штуку, но без неё теплица закрывается именно тогда, когда её надо держать открытой.

Сетка на этот проём. Форточка, распахнутая на всю ночь, — открытые ворота для совки и слизня. Москитная сетка на проём стоит 400–1 200 ₽ (порядок величин на сезон, сверяйте у продавца) и режет пропускную способность, так что закладывайте запас по площади; подбор ячейки — в статье про защиту от вредителей.

Циркуляционный вентилятор с гигростатом. Естественной тяги ночью почти нет: снаружи прохладно, внутри прохладно, а разница температур — то, что гонит воздух через форточки. Значит, двигать его надо принудительно. Считают по объёму: у теплицы 3х6 м это 28 м³ у арочной и 38 м³ у прямостенной, а внутренняя циркуляция нужна от 10 объёмов в час — то есть 280–380 м³/ч, и это минимум подбора, а не середина. Закрывает эту норму один циркуляционный вентилятор, но брать его надо по верхней части полки 200–400 м³/ч, 20–35 Вт, 1 500–3 000 ₽ — от 300 м³/ч: прибор на 200 м³/ч норму не выполняет ни для арочной, ни тем более для прямостенной. Вешают его в верхней трети, под коньком, и направляют вдоль теплицы, чтобы воздух шёл над кроной по кругу. Не путайте с вентилятором против гнили плодов: тот вешают низко, на высоте первой кисти, и гонят воздух над мульчей — другая зона и другая настройка, она разобрана в статье про обустройство грядки против гнили.

Гигростат (влажностное реле) здесь важнее самого вентилятора: с термостатом прибор ночью не включится — температура нормальная. Реле включает вентилятор по влажности воздуха и стоит порядка 1 500–3 500 ₽; это единственный способ заставить технику работать в ночную смену без вас.

Про притенку. Сетка 45–55 % для томата снижает дневной пик и тем уменьшает суточный перепад — то есть косвенно работает и против росы. Но это побочный эффект, и ради фитофторы её не покупают отдельно; расчёт полотна — канон статьи про притенение.

Полив под корень против лейки: почему это вопрос влажности листа

Лейка и шланг с разбрызгивателем делают ровно то, что нужно возбудителю: смачивают лист. Капля в теплице держится на листе часами — воздух не движется, солнце сквозь поликарбонат бьёт мягче, чем в открытом грунте. Плюс брызги с земли поднимают на нижние листья почвенные споры.

Вместо лейки ставят капельную ленту, трубку с капельницами или капельницы-колышки под куст. Комплект капельного полива на 3х6 м без бака — 2 500–5 000 ₽, комплект капельниц-колышков — 1 500–3 500 ₽. Спецификация ленты и расчёт линий — в статье про капельный полив, бак и напор — в пилларе по поливу.

Что важно именно в разрезе влажности. Томат на 3х6 берёт за один полив 140–180 л, и вся эта вода потом уходит в воздух через испарение с грядки. Капельный полив выигрывает дважды: он не мочит лист и подаёт воду точечно под куст, оставляя междурядья сухими, — испаряющая поверхность сокращается в разы. Дальше её закрывают мульчей или агротканью, и это уже территория обустройства грядки.

Отдельная строка, о которой забывают, — открытая бочка. Бак 200 л для подогрева воды испаряет круглосуточно и работает против вас каждую ночь. Крышка или щит на ёмкость стоит 500–1 500 ₽ и снимает этот источник целиком. Но и полный переход на подкорневой полив обработок не отменяет: чем и по какому графику опрыскивать.

Плотность посадки и высота подвязки как профилактика

Сомкнувшаяся крона — застойный объём, куда не доходит ни свет, ни движение воздуха: лист в её глубине не высыхает вообще, и вспышка начинается оттуда. Решается это не в июле, а в момент покупки теплицы и планировки грядок.

Рабочая плотность для томата и огурца — 2–3 растения на м² грядки, то есть 20–24 растения на теплицу 3х6 м при двух грядках по 6 м. Считать надо от площади грядки, а не пола: дорожка растений не несёт. Типичная ошибка — воткнуть 30–35 кустов «раз место есть». Нужно больше растений — покупают теплицу длиннее, а не уплотняют посадку; вилки цен по размерам в статье про цены на теплицы.

Высота — вторая половина того же вопроса. Индетерминантный томат в низкой арке упирается в конёк и дальше ложится верхушкой по дуге, образуя сплошной мат под крышей: он не просвечивается и не продувается, и роса на нём держится дольше всего. Под высокорослые сорта берут прямостенную теплицу или арку с высоким коньком — разбор высоты в статье про выбор теплицы под культуру; шпалера и подвязочный комплект — в статье про шпалеру и формировку, нижние кисти — в статье про гниль плодов.

Прореживание листвы и пасынкование ради продува — агротехника, она в статье про фитофтору и в разборе конденсата и сырости. Ваша часть — геометрия: сколько растений и какой высоты помещается в теплицу, которую вы берёте.

Гигрометр и термометр минимум-максимум: что именно смотреть

Приборы те же, что в комплекте против перегрева, но читают их с другого конца. Там термометр минимум-максимум нужен ради максимума — дневного пика без вас. Здесь работает вторая половина шкалы: ночной минимум. Чем ниже теплица падает к утру, тем больше выпадает росы при той же влажности.

Вешают датчик не у двери и не в центре пустого объёма, а на уровне верхней кисти, в глубине ряда: влажность нужна там, где живёт лист, а не там, где удобно смотреть.

Что считать тревожным числом. Вспышки фитофтороза предсказывают по критерию Смита: два дня подряд, в которые минимальная температура не опускалась ниже +10 °C, а относительная влажность держалась выше тех же 90 % не менее 11 часов в сутки. Гигрометр с памятью даёт ровно эти данные по вашей теплице, а не по району. Набрались такие сутки — вы в окне заражения, и профилактическая обработка нужна сейчас, а не «когда появятся пятна». В этом и смысл прибора за тысячу рублей: он не лечит, он говорит, когда пора.

Комплект против сырости на теплицу 3х6: что это стоит

Цена форточки взята из расчёта 1 500–3 000 ₽ за врезную в сборе с поликарбонатом; сколько их нужно именно вашей теплице по норме проёмов — считается в статье про перегрев. Автопроветриватели в таблицу не входят: они покупаются под дневную задачу.

Частые вопросы

Перед оплатой проверьте три вещи, на которых этот комплект чаще всего покупают вхолостую. Первая — чем управляется вентилятор: с одним термостатом он ночью не включится, потому что температура нормальная, и вся покупка теряет смысл. Вторая — есть ли у гигрометра память: прибор, показывающий влажность «прямо сейчас», не ответит на главный вопрос — сколько часов подряд она держалась выше 90 %. Третья — открывается ли выбранная форточка вручную и есть ли чем зафиксировать её открытой: створка, намертво связанная с гидроцилиндром, ночью на вас работать не будет. И ещё одна проверка — не в чеке, а в собственных ожиданиях: этот комплект сокращает число сырых часов на листе — то есть уменьшает количество обработок за сезон и сдвигает вспышку на более поздний срок, — но фунгицид он не заменяет. В холодный сырой август опрыскивать придётся и в идеально проветриваемой теплице; разница в том, что там вы будете работать на опережение, а не спасать остатки урожая. А если сезон всё-таки проигран и болезнь в теплице отработала, добавляется ещё одна статья расходов, которой в этом комплекте нет, — списание съёмного: шпагат, клипсы, уплотнитель и часть лент после заражённого сезона не моют, а выбрасывают, и во что это обходится, посчитано в разборе теплицы после болезни.

Теплицы шириной 2,5 м из каталога

Три самые ходовые модели. В карточке товара выбирают длину и получают точную цену для своего города.

Дарья арочная 2,5 мКаркас 20×20от 17 790 ₽цена для Москвы, длина 4 мСмотреть в каталогеЛидия арочная 2,5 мКаркас 40×20от 18 790 ₽цена для Москвы, длина 4 мСмотреть в каталогеПрасковья каплевидная 2,5 мКаркас 40×20от 21 190 ₽цена для Москвы, длина 4 мСмотреть в каталоге