Чтобы плоды не гнили: мульча, агроткань и обустройство грядки в теплице

Плоды гниют в теплице там, где они лежат на сырой земле и где воздух у поверхности грядки стоит без движения. Нижний ярус — самая влажная и самая застойная зона теплицы, и обустраивается он снизу вверх четырьмя решениями: чем застелить землю, чем ограничить грядку, чем поднять плод и чем продуть низ.

Сразу честно: если гниль уже пошла, начинать надо не с покупок, а с диагноза. Виды гнили различают по месту и виду пятна, лечатся они по-разному, и часть из них фунгицидом не лечится вовсе — разбор в статье плоды гниют в теплице: как определить причину, а про самую частую путаницу — в статье про вершинную гниль томатов. Ниже — не диагностика и не препараты, а обустройство грядки, после которого контакт с сырой землёй и застой воздуха внизу перестают быть причиной.

Почему гниёт нижний ярус: контакт с грунтом и застой воздуха

У поверхности грядки складываются сразу три условия для гнили. Воздух там холоднее и тяжелее, чем под коньком, и сам собой не перемешивается: форточки стоят вверху, тёплый воздух уходит через них, а нижние 30–40 см остаются неподвижным сырым слоем. Испарение с политой земли идёт непрерывно, и влажность в этом слое держится выше, чем в среднем по теплице. А плод, который лежит на грунте, не просыхает вообще: на нижней стороне постоянно стоит плёнка влаги.

Дальше работает механика: кожица в точке опоры притирается о комок земли, появляется микроповреждение, а инфекция до этой ранки добирается двумя разными путями. Почвенные грибы и бактерии живут в верхнем слое грунта, и их поднимает брызгами при каждом поливе из лейки — этот путь укрытие грядки перекрывает полностью. Серая гниль устроена иначе: её споры разносит преимущественно воздух, они и так висят в теплице, поэтому против неё работает не полотно на грядке, а сухой плод и движение воздуха внизу. Влага, ранка и споры в одной точке — типичный сценарий, по которому гниют помидоры в теплице на первой кисти, перец на нижней развилке и огурец, лежащий плетью по земле.

Отсюда и покупки. Застелить поверхность — убрать источник спор и брызг. Поднять насыпь и подвязать нижние кисти — разорвать контакт. Дать приток снизу — сдвинуть застойный слой. Четвёртый рычаг, ровный полив без качелей «засуха-потоп», разбирается отдельно в статье про оборудование ровного полива и вершинную гниль.

Мульча или чёрная агроткань: плотность, срок, цена

Задача укрытия здесь не та, что в огороде. От сорняка мульча защищает попутно; в теплице она в первую очередь отсекает плод от грунта и гасит брызги при поливе. Цены ниже — порядок величин на сезон, сверяйте у продавца.

Про солому цену считают не по площади, а по массе тюка: тюки различаются и весом, и плотностью прессовки вдвое, и «на сколько метров хватит» у продавца обычно не написано. Тюка на 15–25 кг при слое 5–7 см хватает ориентировочно на 8–12 м² — то есть на две грядки теплицы 3х6 уходит примерно один тюк, но проверяйте по своему: тюк вдвое легче закроет вдвое меньше.

Расход считается просто. Грядка 0,9 × 5,7 м — это 5,1 м², две такие в теплице 3х6 м — 10,3 м². Рулон шириной 1,6 м перекрывает грядку 0,9 м с запасом по 35 см на сторону: запас заводят на борт, иначе край задирается и полотно парусит при проветривании. На две грядки уходит 12 погонных метров рулона — и вот здесь чаще всего ошибаются в смете. Рулон шириной 1,6 м на 12 погонных метрах — это 19,2 м², а не 12: цену за квадрат нельзя умножать на погонные метры, иначе смета занижается ровно во столько раз, какова ширина рулона. По 40–80 ₽/м² агроткань 100 г/м² на две грядки выходит в 770–1 540 ₽, то есть в те же 64–128 ₽ за погонный метр рулона. Плюс анкерные колышки по 5–15 ₽ за штуку, 12–16 штук на грядку. Под каждое растение режут крест 15–20 см, а не круглое отверстие: крест растягивается по мере утолщения стебля и не режет его.

Плёнку берут как дешёвую замену агроткани, и это ошибка: она не пропускает воду и не выпускает пар. Полив стекает по ней в проход, под полотном копится конденсат, а плод лежит на тёплой луже — ровно в тех условиях, от которых вы укрывали грядку. Плёнка уместна только коротко, под ранний прогрев почвы, до налива плодов.

Что с чем сочетается. Агроткань стелют на грунт до высадки, и лежит она несколько сезонов; солому кладут поверх готового полотна тонким слоем, если чёрная ткань перегревается на прямом солнце. Обратный порядок — солома под тканью — бессмыслен, она там преет. Проход застилают отдельно и другим материалом: сырая утоптанная дорожка испаряет не меньше грядки, а её варианты и цены — в планировке теплицы под посадку. Зачем мульча нужна ещё и почве — в статье про мульчирование в теплице.

Ограждение грядки и высота насыпи

Борт работает двумя способами. Он поднимает грядку над уровнем пола, а вместе с ней и нижнюю кисть: рабочая насыпь отодвигает плод от самого холодного и сырого приземного слоя. И он даёт куда прижать край укрытия, не пуская солому расползаться в проход.

Рабочая высота — 25–30 см. Это стандартная ступень из планировки теплицы под посадку, и под задачу «плод не должен лежать в сыром слое» берут её верхний край: 15–20 см борта грунт удерживают, но нижнюю кисть от приземного слоя почти не поднимают. Выше 30 см смысла нет — это уже про удобство спины и про объём завозимого грунта, а не про гниль.

Порядок цены — 100–200 ₽ за погонный метр за хвойную доску без обработки и до 350–700 ₽/пог. м за лиственницу; на две грядки теплицы 3х6 м уходит 26,4 погонных метра. Полная раскладка по материалам, срокам службы и креплению — в планировке теплицы под посадку, там же расчёт объёма грунта под насыпь. Для нашей задачи важна одна деталь монтажа: агроткань заводят на внутреннюю сторону борта и прижимают планкой на саморезы, а не подтыкают под доску. Подоткнутый край выходит наружу за две-три недели, и полотно сползает к середине грядки, открывая как раз ту полосу грунта, на которой лежат нижние плоды.

Подпорки, кистедержатели и подвязка нижних кистей

Укрытая грядка убирает грязь и брызги, но плод, лежащий на мульче, всё равно упирается в неё одним боком. Полностью вопрос закрывается, только когда нижние кисти висят. Рабочий ориентир — 15–20 см просвета между плодом и поверхностью мульчи: этого хватает, чтобы низ плода обдувался и просыхал.

Томат. Первую-вторую кисть держат кистедержателем — пластиковой клипсой-гроздью, которая надевается на плодоножку и цепляется за шпагат или за шпалерную трубу. Стоит 3–8 ₽ за штуку, упаковка 50 шт — 200–500 ₽; на 20–24 растения в теплице 3х6 м берут по 2–3 держателя на куст, то есть 50–70 штук. Сам стебель фиксируют подвязочными клипсами — 200–450 ₽ за 100 шт — на шпагате, 250–600 ₽ за бухту.

Перец. Здесь проблема не в весе кисти, а в хрупкости развилки: она разламывается под нагрузкой, ветка ложится на землю вместе с плодами, и перец в теплице гниёт именно так. Помогает колышек 1,0–1,2 м у куста, к которому подвязывают обе скелетные ветви, либо подпорка-рогатина под нижнюю развилку. Пруток или дуга ПВХ стоят копейки, но берите длину с запасом: воткнутая на 20 см опора в рыхлом грунте не держит.

Огурец. Вертикальная формировка снимает вопрос целиком: плети уходят на шпалеру, и ни один зеленец земли не касается. Если огурец до сих пор лежит по грядке — дело не в мульче, а в отсутствии шпалеры; расчёт высоты, нагрузки и метража шпагата — в статье про теплицу под формировку огурца.

Приёмы самой подвязки — куда цеплять, как часто перехватывать, чем не пережать стебель — в разборе чем и как подвязывать растения в теплице.

Проветривание нижнего яруса: приток снизу и вентилятор

Стандартный комплект форточек проблему низа не решает по устройству: и крышные, и торцевые проёмы стоят в верхней зоне, тёплый воздух уходит через них вверх, а нижний слой остаётся на месте. Чтобы он двигался, нужен приток снизу — проём в нижней части торца или боковины на высоте 20–40 см от земли. Тогда возникает нормальная тяга: холодный воздух заходит понизу, прогревается, поднимается и уходит верхом, попутно унося влагу от поверхности грядки.

Технически это та же врезная форточка в сборе с поликарбонатом — 1 500–3 000 ₽, на теплицу 3х6 м достаточно двух приточных, по одной в каждом торце. Дешевле выходит съёмная нижняя панель или приподнимаемый на зиму низ обшивки, но и то и другое обязательно закрывают москитной сеткой — 400–1 200 ₽ на проём: проём у земли на уровне грядки открыт для слизней и всего, что ползает.

Когда естественной тяги мало — теплица стоит в затишье между постройками, ветра нет неделями — добавляют циркуляционный вентилятор 200–400 м³/ч, 20–35 Вт за 1 500–3 000 ₽. Вешают его низко, на высоте первой кисти, и направляют вдоль ряда над мульчей, а не поперёк и не в куст: задача — сдвинуть сырой слой у земли, а не обдуть листву. Это принципиально другая настройка, чем у вентиляции против жары, где вентилятор работает на весь объём и считается вместе с притенением, — тот расчёт в статье про оснащение теплицы против перегрева. Почему сырость в теплице вообще копится внизу и как её убирают агротехнически — в разборе конденсата и сырости в теплице.

Частые вопросы

Порядок работ важнее самих покупок, потому что половина позиций ставится только до высадки. Агроткань стелют на готовую насыпь с уже закреплённым бортом и с уже разложенными капельными линиями — переложить её потом, не тревожа корни, невозможно. Приточные форточки врезают тогда же, пока в теплице пусто и есть где встать со шуруповёртом. А кистедержатели, клипсы и вентилятор докупают по ходу сезона, когда стало видно, где именно кисть тянет к земле.

Теплицы шириной 2,5 м из каталога

Три самые ходовые модели. В карточке товара выбирают длину и получают точную цену для своего города.

Дарья арочная 2,5 мКаркас 20×20от 17 790 ₽цена для Москвы, длина 4 мСмотреть в каталогеЛидия арочная 2,5 мКаркас 40×20от 18 790 ₽цена для Москвы, длина 4 мСмотреть в каталогеПрасковья каплевидная 2,5 мКаркас 40×20от 21 190 ₽цена для Москвы, длина 4 мСмотреть в каталоге